Как правильно впаять конденсатор?

Как правильно паять. Часть 3

Как правильно впаять конденсатор?

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Читайте также  Как правильно пользоваться микрометром?

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

С вами был Виктор Геронда. До новых встреч!

Источник: https://vsbot.ru/pomoshty-zhelezu/kak-pravilno-payat-chast-3.html

Как правильно впаять конденсатор

Как правильно впаять конденсатор?

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Как правильно паять конденсаторы

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Источник: https://ccm-msk.com/kak-pravilno-vpayat-kondensator/

Соединение конденсаторов

Как правильно впаять конденсатор?

Радиоэлектроника для начинающих

У многих начинающих любителей электроники в процессе сборки самодельного устройства возникает вопрос: “Как правильно соединять конденсаторы?”

Казалось бы, зачем это надо, ведь если на принципиальной схеме указано, что в данном месте схемы должен быть установлен конденсатор на 47 микрофарад, значит, берём и ставим. Но, согласитесь, что в мастерской даже заядлого электронщика может не оказаться конденсатора с необходимым номиналом!

Похожая ситуация может возникнуть и при ремонте какого-либо прибора. Например, необходим электролитический конденсатор ёмкостью 1000 микрофарад, а под рукой лишь два-три на 470 микрофарад. Ставить 470 микрофарад, вместо положенных 1000? Нет, это допустимо не всегда. Так как же быть? Ехать на радиорынок за несколько десятков километров и покупать недостающую деталь?

Как выйти из сложившейся ситуации? Можно соединить несколько конденсаторов и в результате получить необходимую нам ёмкость. В электронике существует два способа соединения конденсаторов: параллельное и последовательное.

В реальности это выглядит так:

Параллельное соединение

Принципиальная схема параллельного соединения

Последовательное соединение

Принципиальная схема последовательного соединения

Также можно комбинировать параллельное и последовательное соединение. Но на практике вам вряд ли это пригодиться.

Как рассчитать общую ёмкость соединённых конденсаторов?

Помогут нам в этом несколько простых формул. Не сомневайтесь, если вы будете заниматься электроникой, то эти простые формулы рано или поздно вас выручат.

Общая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов:

С1 – ёмкость первого;

С2 – ёмкость второго;

С3 – ёмкость третьего;

СN – ёмкость N-ого конденсатора;

Cобщ – суммарная ёмкость составного конденсатора.

Как видим, при параллельном соединении ёмкости нужно всего-навсего сложить!

Внимание! Все расчёты необходимо производить в одних единицах. Если выполняем расчёты в микрофарадах, то нужно указывать ёмкость C1, C2 в микрофарадах. Результат также получим в микрофарадах. Это правило стоит соблюдать, иначе ошибки не избежать!

Чтобы не допустить ошибку при переводе микрофарад в пикофарады, а нанофарад в микрофарады, необходимо знать сокращённую запись численных величин. Также в этом вам поможет таблица. В ней указаны приставки, используемые для краткой записи и множители, с помощью которых можно производить пересчёт. Подробнее об этом читайте здесь.

Ёмкость двух последовательно соединённых конденсаторов можно рассчитать по другой формуле. Она будет чуть сложнее:

Внимание! Данная формула справедлива только для двух конденсаторов! Если их больше, то потребуется другая формула. Она более запутанная, да и на деле не всегда пригождается .

Или то же самое, но более понятно:

Если вы проведёте несколько расчётов, то увидите, что при последовательном соединении результирующая ёмкость будет всегда меньше наименьшей, включённой в данную цепочку. Что это значить? А это значит, что если соединить последовательно конденсаторы ёмкостью 5, 100 и 35 пикофарад, то общая ёмкость будет меньше 5.

В том случае, если для последовательного соединения применены конденсаторы одинаковой ёмкости, эта громоздкая формула волшебным образом упрощается и принимает вид:

Здесь, вместо буквы M ставиться количество конденсаторов, а C1 – его ёмкость.

Стоит также запомнить простое правило:

При последовательном соединении двух конденсаторов с одинаковой ёмкостью результирующая ёмкость будет в два раза меньше ёмкости каждого из них.

Таким образом, если вы последовательно соедините два конденсатора, ёмкость каждого из которых 10 нанофарад, то в результате она составит 5 нанофарад.

Не будем пускать слов по ветру, а проверим конденсатор, замерив ёмкость, и на практике подтвердим правильность показанных здесь формул.

Возьмём два плёночных конденсатора. Один на 15 нанофарад (0,015 мкф.),а другой на 10 нанофарад (0,01 мкф.) Соединим их последовательно. Теперь возьмём мультиметр Victor VC9805+ и замерим суммарную ёмкость двух конденсаторов. Вот что мы получим (см. фото).

Замер ёмкости при последовательном соединении

Ёмкость составного конденсатора составила 6 нанофарад (0,006 мкф.)

А теперь проделаем то же самое, но для параллельного соединения. Проверим результат с помощью того же тестера (см. фото).

Измерение ёмкости при параллельном соединении

Как видим, при параллельном соединении ёмкость двух конденсаторов сложилась и составляет 25 нанофарад (0,025 мкф.).

Во-первых, не стоит забывать, что есть ещё один немаловажный параметр, как номинальное напряжение.

При последовательном соединении конденсаторов напряжение между ними распределяется обратно пропорционально их ёмкостям. Поэтому, есть смысл при последовательном соединении применять конденсаторы с номинальным напряжением равным тому, которое имеет конденсатор, взамен которого мы ставим составной.

Если же используются конденсаторы с одинаковой ёмкостью, то напряжение между ними разделится поровну.

Читайте также  Как правильно пользоваться клеевым пистолетом?

Для электролитических конденсаторов

При соединении электролитических конденсаторов (электролитов) строго соблюдайте полярность! При параллельном соединении всегда подключайте минусовой вывод одного конденсатора к минусовому выводу другого,а плюсовой вывод с плюсовым.

Параллельное соединение электролитов

Схема параллельного соединения

В последовательном соединении электролитов ситуация обратная. Необходимо подключать плюсовой вывод к минусовому. Получается что-то вроде последовательного соединения батареек.

Последовательное соединение электролитов

Схема последовательного соединения

Также не забывайте про номинальное напряжение. При параллельном соединении каждый из задействованных конденсаторов должен иметь то номинальное напряжение, как если бы мы ставили в схему один конденсатор. То есть если в схему нужно установить конденсатор с номинальным напряжением на 35 вольт и ёмкостью, например, 200 микрофарад, то взамен его можно параллельно соединить два конденсатора на 100 микрофарад и 35 вольт. Если хоть один из них будет иметь меньшее номинальное напряжение (например, 25 вольт), то он вскоре выйдет из строя.

Желательно, чтобы для составного конденсатора подбирались конденсаторы одного типа (плёночные, керамические, слюдяные, металлобумажные). Лучше всего будет, если они взяты из одной партии, так как в таком случае разброс параметров у них будет небольшой.

Конечно, возможно и смешанное (комбинированное) соединение, но в практике оно не применяется (я не видел ). Расчёт ёмкости при смешанном соединении обычно достаётся тем, кто решает задачи по физике или сдаёт экзамены 🙂

Тем же, кто не на шутку увлёкся электроникой непременно надо знать, как правильно соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление!

» Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/connection-of-capacitors.html

Правила проверки и пайки конденсаторов — Сварка Профи

Как правильно впаять конденсатор?

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Последовательность действий такая:

  1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
  2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
  3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
  4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
  5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
  6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Источник:

Монтаж и пайка резисторов и конденсаторов

Ленточные или проволочные выводы постоянных резисторов нельзя изгибать ближе, чем в 3-5 мм от корпуса. Изгибы должны быть плавными и с закруглениями, иначе вывод может надломиться. Перегрев резисторов может привести к изменению их сопротивления.

https://www.youtube.com/watch?v=SNIHPP8Odgk

Чтобы избежать этого, гибкие выводы постоянных резисторов паяют не менее 5 мм от их корпуса. При этом вывод у самого корпуса плотно захватывают плоскогубцами, отводящими тепло и уменьшающими нагрев резисторов во время пайки.

Читайте также  Как правильно паять оловом?

Процесс припаивания гибкого вывода постоянного резистора на печатную плату, а также припаивание монтажного провода к лепестку переменного резистора должен занимать не более 10 секунд. Если пайка не удалась, её можно повторить не ранее через 2-3 минуты.

При навесном монтаже резисторы необходимо перед пайкой механически закрепить.[12]

Перед монтажом резисторов необходимо произвести входной контроль, сначала визуальный, для чего необходимо проверить целостность корпуса и покрытия резистора, наличие и крепление выводов, а затем провести контроль его электрических параметров. Монтаж необходимо производить таким образом, чтобы маркировка резистора хорошо читалась.

Установка всех элементов электрорадиоаппаратуры производится согласно отраслевому стандарту ОСТ4.010.030-81 «Варианты установки электрорадиоэлементов на печатные платы».

Различные способы монтажа резисторов изображены на рисунках 7.1-7.4:

Рисунок 7.1 – Вариант установки резистора Iа

Применяется на платах с односторонним и двухсторонним расположением печатных проводников, имеющих электроизоляционную защиту печатных проводников и металлизированных отверстий под токопроводящими корпусами ЭРЭ.

Рисунок 7.2 – Вариант установки резистора Iб

Применяется на платах с односторонним и двухсторонним расположением печатных проводников, имеющих электроизоляционную защиту печатных проводников и металлизированных отверстий под токопроводящими корпусами ЭРЭ.

Рисунок 7.3 – Вариант установки резистора IIa

Применяется на платах с односторонним и двухсторонним расположением печатных проводников без электроизоляционной защиты под корпусами ЭРЭ.

Рис.7.4– Вариант установки резистора III

Применяется на платах с односторонним и двухсторонним расположением печатных проводников.

Перед пайкой выводы конденсаторов должны быть облужены припоем. Пайку выводов конденсаторов следует производить с флюсом, при этом не должно происходить опасного перегрева конденсатора.

При монтаже неполярных конденсаторов с оксидными диэлектриками необходимо обеспечить изоляцию их корпусов от других элементов, шасси и друг от друга.

При плотном монтаже конденсаторов для обеспечения изоляции их корпусов допускается надевать изолирующие трубки.

Источник:

Проверка конденсаторов без выпайки

Прошло примерно полтора года, с тех пор, как я начал регулярно заниматься ремонтами электроники. Как оказалось дело это не менее интересное, чем конструирование электронных конструкций.

Понемногу появились люди, желающие, кто время от времени, а кто и регулярно, сотрудничать со мной как с мастером.

В связи с тем что рентабельность большинства производимых ремонтов не позволяет снимать помещение, иначе аренда съедает большую часть прибыли, работаю в основном на дому либо выезжаю с инструментами к знакомым ИП имеющим скупку бытовой электроники и мастерскую.

Параллельно со знакомым, выкупаем технику на местном форуме и Авито, ремонтируем и знакомый реализует, оба в долях с реализации. Но суть не в этом.

Сегодня решил поделиться с читателями схемой простого, но очень полезного для любого ремонтника – электронщика устройства, ESR метра, позволяющего корректно измерять этот параметр, в большинстве случаев без выпаивания электролитических конденсаторов.

ESR, оно же ЭПС (Эквивалентное Последовательное Сопротивление) – параметр конденсатора очень сильно влияющий на его работоспособность при работе в высокочастотных цепях. Какие же это устройства?

Это абсолютно любые схемы с применением стабилизаторов, DC-DC преобразователей питания, импульсные блоки питания для любой техники, от компьютерной – до мобильных зарядок.

Вздувшийся конденсатор

Без этого устройства значительная часть ремонтов выполняемых мною либо вообще не могла бы быть выполнена, либо все же была выполнена, но с большими неудобствами в виде постоянного выпаивания и запаивания обратно электролитических конденсаторов небольшого номинала, с целью измерения эквивалентного последовательного сопротивления с помощью транзистор тестера. Мой же прибор, позволяет измерять этот параметр не выпаивая деталь, просто прикоснувшись пинцетом к выводам конденсатора.

Данные конденсаторы номиналом 0.

33-22 мкФ, как известно очень редко имеют насечки в верхней части корпуса, по которым конденсаторы большего номинала, вздуваются и раскрываются розочкой, например всем знакомые конденсаторы на материнских платах и блоках питания.

Дело в том, что конденсатор, не имеющий этих насечек для выпускания излишнего образовавшегося давления, визуально, без измерения прибором, даже для опытного электронщика ничем не отличим от полностью рабочего.

Компьютерный блок питания

ESR micro – фото

Из отличий и достоинств покупного прибора могу назвать только то, что у него показания выводятся сразу в миллиОмах, а у моего прибора нужно переводить из миллиВольт в миллиОмы.

Что впрочем не вызывает затруднений, достаточно откалибровать прибор по значениям низкоомных точных резисторов и составить для себя таблицу.

Поработав с прибором пару месяцев, уже визуально, безо всяких таблиц, просто взглянув на дисплей мультиметра уже видишь нормальное значение ESR конденсатора – на грани либо уже необходима замена. Схема моего прибора, кстати, в свое время была взята из журнала Радио.

Схема принципиальная прибора

Изначально прибор был собран с самодельными щупами – пинцетом, имеющим широкие губки, неудобным при измерении на платах, с плотным монтажом.

Затем присмотрел себе на Али экспресс щупы – пинцет для измерения SMD, подключаемые к мультиметру.

Заказав пинцет, провод был безжалостно укорочен, для того чтобы точность не сильно пострадала при измерении, из-за длины проводов щупов. Не забывайте, там счет идет на миллиОмы.

Сначала прибор у меня подключался щупами к мультиметру и был выполнен в виде приставки, но постепенно надоело крутить каждый раз ручку мультиметра, вырабатывая тем самым ресурс переключений.

Мне тогда как раз товарищ подарил мультиметр, в связи с тем что свой я временно попалил на неразрядившемся электролитическом конденсаторе.

Впоследствии прибор был восстановлен, резисторы были перепаяны, а этот мультиметр, у него были отломлены разъемы для подключения щупов на плате, и были кем-то брошены перемычки, но точность измерений уже была не та.

Источник: https://fgpip.ru/svarka/pravila-proverki-i-pajki-kondensatorov.html

Правила проверки и пайки конденсаторов

Как правильно впаять конденсатор?

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.